ДОБРЫЙ ДЕНЬ, СЕГОДНЯ

Р У Б Р И К И:
все открыть | все закрыть

Подготовка пчел к зиме

   Подготовка к зиме ответственная и важная работа пчеловода, так как от результатов зимовки зависит развитие пчелиных семей весной и производительность летом.

   Как только главный сбор закончен, в пчелиной семье активизируется работа по выращиванию личинок. При благоприятных условиях, когда есть пыльца и нектар,  яйценоскость матки постепенно нарастает, что приводит к осеннему наращиванию массы пчел в улье. Пчелы, участвующие в работе главного сбора, не доживают до весны следующего года, а те, что появились в августе-сентябре, не только хорошо зимуют, но и длительное время собирают нектар весной следующего года. Поэтому к зиме нужно готовить состоящие из большого количества молодых пчел сильные пчелиные семьи, что не участвовали в переработке сахарного сиропа и выращивании расплода.

   В начале августа, чтобы увеличить количество молодых пчел, как только уменьшится сильный лет пчел, а контрольный улей показывает, что нектара поступает за день менее 0,5 кг, осматривают пчелиные семьи и резко их сокращают в соответствии с силой семьи. Вместо 16 в гнезде оставляют 8-10 рамок с темно-коричневыми и коричневыми сотами, так как они более теплые и матка в них быстрее откладывает яйца. Запасы меда в это время должны быть по 1 кг на рамку, это определяют на глаз по площади сотов занятых медом. В рамке, полной меда, бывает его 3,5-4 кг.

   Все лишние рамки, в которых меда мало, только что сделанные, они белого цвета и поврежденные, вынимают, гнезда хорошо утепляют. Чтобы сохранить в улье тепло, предохранить мед от пчел-воровок и ос, уменьшают нижний леток, а верхний совсем закрывают.

   Для того чтобы пчелы были активны и создавали матке благоприятные условия для откладывания большого количества яиц, энергично растили расплод, как только нектар перестанет поступать, пчел нужно подкармливать. Для этого пока еще тепло, в августе, за вставную доску ставят распечатанные рамки с малым количеством меда. Если таких рамок нет, пчелам дают, по 1 л в сутки на пчелиную семью, жидкий (1:1) сахарный сироп. При нелетной, дождливой погоде и без поступления цветочной пыльцы, сразу же из запасов дают перговые соты. Без пыльцы или перги наращивание массы пчел невозможно.

   Пчелиные семьи в конце августа, начале сентября, снова осматривают, ульи  перебирают. Рамки без меда и только что сделанные — белые — из гнезда достают, вместо них ставят соты,  заготовленные во время главного взятка, полные меда и перги.

   Ульи собирают в соответствии с силой семьи. На каждую полную улочку пчел должна быть не менее 2,5 кг меда. В местностях, где нельзя взять раннюю весеннюю ношу, на каждую семью в ульях оставляют по 2-3 рамки с пергой и 5 кг меда в сотах или соответсвенный запас сахарного песка.

   При сборке ульев лучше ошибиться в сторону увеличения запаса, однако и оставлять в улье слишком много корма не надо: мед в лишних рамках быстро кристаллизуется, соты загрязняются и плесневеют. Корм в улье должен быть хорошего качества и в достатке, иначе пчелы начнут болеть и погибать.

   Целесообразно 6-8 кг пищевого меда заменить сахарным сиропом, который скармливают в конце августа, но не поздней как 10 сентября. Раньше, чем в конце августа, сахарный сироп скармливать нет смысла. Подкормка позднее 10 сентября опасная — пчелы менее активны с понижением температуры, медленно перерабатывают сахарный сироп на мед, который в сотах закисает и портится.

   Чтобы приготовить сахарный сироп, 2 л воды (лучше мягкой) доводят до кипения, снимают с огня и размешивая понемногу высыпают в нее 3 кг сахара, при таком соотношении сахара  и воды пчелы быстро перерабатывают сироп с наименьшими затратами энергии и запечатывают его в ячейках. Сироп не кипятят, так как сахар может подгореть и стать вредным для пчел. Сироп охлаждают до 40 ° С, когда сахар растворится, добавляют в него,  предварительно разведенный в небольшом количестве теплой воды, 20 мг фумагиллина, на 1 л сиропа, для профилактики заболевания пчел нозематозам. Чтобы пчелы быстрее переработали сироп, а затем его запечатали, в сироп добавляют концентрированную уксусную кислоту по 0,3 см куб., или уксусную эссенцию по 0,4 см куб. на 1 кг сахара.

   Сироп пчелам дают вечером в металлических или рамочных кормушках по 4-5 л за один раз. Если специальных кормушек нет, можно использовать обычные стеклянные банки. В банку наливают сироп до краев, затем горловину обвязывают марлей, сложенную вчетверо. После банку быстро перевернув, ставят на рамки.

   Чтобы более рационально использовать зимний корм, запасных маток, а также слабые и средние по силе пчелиные семьи, рекомендуется сажать по две в один улей, перегороженных пополам глухой стенкой. Летки также разделяют вертикальной дощечкой, закрепленной так, чтобы под ней не могли проходить пчелы. При таком расположении  пчелиные семьи в холодное время клубком собираются у теплой перегородки и меньше употребляют корма.

   Формируя улей, соты с наибольшим количеством меда ставят около перегородки, а остальные — по мере уменьшения их веса (чтобы обеспечить соответствие между количеством корма и количеством пчел в каждой улочке). В семьях, которые зимуют в улье по одной, наиболее полные медом соты ставят посреди гнезда, а летки оставляют напротив этих сотов. Рядом, по мере уменьшения их веса, с обеих сторон, располагают соты с меньшим количеством меда. Собирая улей, надо следить, чтобы в середину гнезда не попали меда-перговые соты. В этом случае пчелы могут поделиться надвое, и семья может погибнуть. Рамки с перговыми сотами, которые необходимы для выращивания расплода, располагают вторыми от края гнезда. К зиме в улье оставляют соты, где не менее 2-2,5 кг меда.

   Успех зимовки во многом зависит от наличия в пчелиной семье хорошей матки. Матку  оценивают по засеву на сотах. Если есть отложенные личинки или яйца и засев сплошной, матку на зиму оставляют. Трутневых  и недоброкачественных маток заменяют молодыми плодными матками из нуклеуса.

   Желательно, чтобы зимовать остались молодые, неизношенные сбором меда и выращиванием расплода пчелы. Иначе многие из таких пчел не доживут до весны. Плохо переносят зиму и молодые пчелы позднего выводка, которые не успели облетаться до наступления холодной погоды, последний облет пчел бывает обычно до 20 октября. Последний срок яйцекладки конец сентября, так как биологический период развития пчелы,  от стадии яйца к здоровому насекомому составляет 21 день.

   Собирая ульи, проверяют количество пчел в гнезде. Не занятые пчелами соты или соты покрытые пчелами наполовину, из гнезда достают, но при этом учитывают, что часть пчел в сентябре-октябре отомрет. Чем компактнее гнездо, тем пчелам легче поддерживать необходимую температуру. Лучший тепловой режим — около 36 ° С. Закончив сборку, ульи утепляют соломенными матами, подушками, паклей или хорошо просушенным мхом, летки сужают и навешивают на них металлические решетки от мышей.

   Также во время зимовки нужно следить в улье за влажностью воздуха: высокая влажность ухудшает условия зимовки пчел. Для того чтобы избавиться от лишней влаги, пчелам приходится увеличивать вентиляцию, а значит, и расходовать больше корма. Повышенная влажность также создает благоприятные условия для развития клеща варроа. Кроме того, при избыточной  влажности соты покрываются плесенью и портятся.

   Если ульи вносят в помещение на зимовку, утеплительные подушки лучше поменять на соломенные или на какой-либо другой утеплительный материал, так как техническая вата в подушках не пропускает пары воды.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ В ОКТЯБРЕ:
РАБОТЫ В САДУ

Позднезимние сорта яблонь и груш нуждаются в длительном вегетационном периоде для полного созревания плодов. Поэтому к их уборке приступают только в октябре, до праздника Покрова (14 октября).
Собирают ягоды черноплодной рябины, немного позднее приступают к уборке айвы, которая созревает только к середине месяца.
После уборки плодов приступают к профилактическим работам против болезней и вредителей сада. Деревья и кустарники обрабатывают соответствующими препаратами после первых слабых заморозков. Опрыскивают их полностью, включая листву, ветки и стволы, а также опавшие листья на земле.
В конце месяца в сухую теплую погоду белят стволы, и толстые скелетные ветки раствором извести или специальной краской для побелки плодовых деревьев. Только так деревья будут защищены от солнечных ожогов, которые часто случаются в феврале и марте и приводят к растрескиванию коры, а в последующем и к заболеваниям.
В последнюю очередь, когда сад полностью сбросит листву, нужно произвести окончательную уборку, сгребая листья и остатки ботвы и травы, чтобы они не привлекали на участок грызунов в зимнее время.
В конце месяца проводят плановую обрезку садовых деревьев и кустарников, замазывая места обрезки садовым варом.
В этом месяце подходящее время для посадки саженцев плодовых и ягодных деревьев и кустарников. Если же посадка каких-либо молодых саженцев планируется весной, то октябрь - самое подходящее время, чтобы приготовить под них посадочные ямы. При этом нужно знать, что сажать молодые саженцы на место старых деревьев нельзя из-за истощенности почвы и накопления вредных микроорганизмов, специфических для каждой культуры. Новую посадочную яму копают не ближе 1,5 м к этому месту.
Кора молодых деревьев - излюбленное лакомство в зимнее время для грызунов. Особенно вредят мыши, обгрызая всю кору у самого основания ствола под снегом. Для защиты деревьев стволы обматывают различными материалами: рубероидом, еловым лапником, капроном, используют металлические цилиндры. При этом средство защиты обязательно должно быть заглублено в почву на 5-10 см ниже поверхности, а земля тщательно утоптана.
Совершенно недопустимо использование в этих целях полиэтиленовой пленки! Еловый лапник или капрон - самый оптимальный вариант, не требующий дополнительных операций. Мыши их не трогают, да и кора не подопреет, когда солнце начнет пригревать. А вот при использовании рубероида нужно подложить под него тряпки или мешковину, а сверху обязательно побелить, чтобы не было перегрева ствола. Металлические цилиндры высотой около 50 см сворачивают из мягкой жести и устанавливают таким образом, чтобы был зазор между корой и металлом не менее 3-5 см, вдавливая их в почву на нужную глубину.
У смородины вырезают все старые ветки, которые прекратили рост и плодоношение. Тщательно убирают опавшую листву и сжигают ее; почву под кустами перекапывают.
Под малиной почву перекапывают неглубоко, чтобы не задеть корни, залегающие близко к поверхности. До наступления морозов рекомендуется пригнуть малину к земле как можно ниже так, чтобы первый же снег мог ее укрыть. Это поможет предохранить от вымерзания плодовые почки.

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

В октябре завершают уборку урожая всех культур в открытом грунте. До наступления сильных заморозков убирают позднеспелую белокочанную капусту и оставшиеся корнеплоды. Заготавливают почву для будущей рассады, набирая ее с незараженных болезнями участков. Но в любом случае нужно будет дать ей хорошенько промерзнуть зимой.
Продолжается осенняя перекопка почвы с внесением органики или минеральных удобрений. Подготавливают грядки для подзимнего сева холодостойких культур: укропа, лука, свеклы, петрушки, салата, шпината, редиса, моркови, сельдерея и др.
Почву на огороде удобряют перегноем, калийными и фосфорными удобрениями. Под зиму сажают лук и чеснок. Для посадки выбирайте луковички размером около 1 см. Не рекомендуется вносить азотные удобрения, т. к. они стимулируют рост.
К концу месяца посадите чеснок. Глубина заделки 8-10 сантиметров. Расстояние между рядами 25 сантиметров, в ряду 5 сантиметров. На 1 квадратный метр расходуется примерно 300-500 г чеснока (или 50-70 зубков).
Перед посадкой чеснока необходимо удалить остатки старого донца (место соединения зубков), которое, как пробка, не пропускает влагу и препятствует укоренению.
Перекапывают все грядки с внесением компоста и навоза (навоз вносится один раз в три года), суперфосфата, золы или калийного удобрения. Удобрения вносятся из следующего расчета на 1 квадратный метр - 15-20 кг навоза, 20 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры. При этом разбивать комки и разравнивать граблями не следует.
На огороде обрабатывают почву под посадки будущего года. Вносят органические или минеральные удобрения, землю перекапывают на глубину 25-30 см, но комья не разбивают. Так земля лучше промерзнет и накопит больше влаги при таянии снега весной.
Готовят грядки для подзимнего сева холодостойких культур: салата, укропа, лука, свеклы, петрушки, шпината, редиса, моркови, сельдерея и др. Сам сев чаще всего проводят в ноябре при, наступлении устойчивого похолодания, когда температура почвы понизится до минус 2-3 °С.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ

В первой половине октября завершают выкопку клубнелуковиц гладиолусов, посадку весенне-цветущих луковичных растений, если еще не сделали это в сентябре. При дневной температуре не ниже 5. °С они успеют хорошо укорениться и подготовиться к зиме.
Георгины, клубневые бегонии выкапывают в сухую погоду и помещают на просушку в течение 2-3 дней перед закладкой на хранение.
Обрезают и укрывают чайно-гибридные розы, клематисы снимают с опор, скручивают в кольцо и укладывают на землю.
Плетистые розы в конце месяца при наступлении устойчивой холодной погоды также укладывают на землю, обложив еловым лапником. Невызревшие побеги и остатки листьев обязательно удаляют. Прикорневую зону этих культур окучивают сухим торфом или опилками на высоту около 20 см.
Надземную часть однолетних и многолетних цветов после пожелтения убирают с участка.
Пионы обрезают только после того, как их листья сами лягут на землю. В зависимости от погоды к концу месяца их укрывают сухим торфом или перегноем на зиму. Так же поступают и с другими многолетниками (лилии, флоксы, ромашки, колокольчики и др.).
Теплолюбивые кустарники (форзиция, вейгела, рододендрон и др.) также соответствующим образом утепляют в преддверии холодов.
В этом месяце сажают садовые ландыши. Участок под них выберите в затененном или полузатененном месте.
Обрежьте стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильба, дороникума, гайлардии, гвоздики, гипсофилы, дельфиниума, ириса (на 10—15 см от земли), колокольчика, ландыша, лихниса, лилейника, люпина, мака восточного, рудбекии, пиона, примулы, нивяника, пиретрума и флокса. После этого их глубоко, но так, чтобы не повредить корневую систему, прорыхлите и подсыпьте органические удобрения - по 0,5 ведра перегноя или компоста на 1 м2.
В самом конце месяца, а иногда и в ноябре, когда установятся отрицательные температуры и земля немного промерзнет, приступайте к укрытию на зиму луковичных культур и окончательному укрытию роз.
Розы укрывают по-разному. Наиболее надежное воздушно-сухое укрытие. Для этого служат специально изготавливаемые из проволоки-катанки диаметром 8—10 мм каркасы высотой 0,5 м. Установите их над кустами, натяните на них крафт-бумагу, а поверх нее - пленку.
Края пленки закрепите шпильками или прижмите трубами и присыпьте землей. Вместо каркасов можно использовать дуги из такой же проволоки, края которых надо заглубить в землю.
Воздушно-сухое укрытие удобно тем, что в теплую погоду пленку и бумагу с торцов можно приподнять и проветрить посадки.
Участки, свободные от посадок и не подготовленные для определенных культур, обязательно обработайте: произвесткуйте, заправьте органическими и минеральными удобрениями, в тяжелые глинистые земли добавьте песок и торф, в легкие песчаные - торф и глину, в торфяные - песок и глину, а затем глубоко (на глубину обрабатываемого слоя) перекопайте с обязательным оборотом земли и оставьте на зиму в крупных комьях.
Скашивают ботву всех однолетних и многолетних цветов.
Сгребают опавшую листву, которую используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму.

Розы укрывают по-разному. Наиболее надежное воздушно-сухое укрытие. Для этого служат специально изготавливаемые из проволоки-катанки диаметром 8—10 мм каркасы высотой 0,5 м. Установите их над кустами, натяните на них крафт-бумагу, а поверх нее - пленку.
Края пленки закрепите шпильками или прижмите трубами и присыпьте землей. Вместо каркасов можно использовать дуги из такой же проволоки, края которых надо заглубить в землю.
Воздушно-сухое укрытие удобно тем, что в теплую погоду пленку и бумагу с торцов можно приподнять и проветрить посадки.
Участки, свободные от посадок и не подготовленные для определенных культур, обязательно обработайте: произвесткуйте, заправьте органическими и минеральными удобрениями, в тяжелые глинистые земли добавьте песок и торф, в легкие песчаные - торф и глину, в торфяные - песок и глину, а затем глубоко (на глубину обрабатываемого слоя) перекопайте с обязательным оборотом земли и оставьте на зиму в крупных комьях.
Скашивают ботву всех однолетних и многолетних цветов.
Сгребают опавшую листву, которую используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму.

СТАТЬИ ПО ТЕМАМ:
ПОИСК НА САЙТЕ
Гороскоп на сегодня:
ВИДЕО